Ночная съемка в городе

Блики, огни, необычные цвета, игра света и тени, особенный контраст, якрие отражения - все это привлекает нас делать ночные фотографии. Не говоря уже об особенном колорите и настроении ночных городов. К сожалению, попытавшись доверить ваш снимок автоматике, пусть даже очень хорошего фотоаппарата вы, скорее всего, не сможете получить хоть сколько-нибудь приемлимый результат. Рассчет экспозиции оказывается непосильной для автоматики задачей - общий уровень освещенности стремится к нулю, в сравнении с дневным светом, а яркие источники света, попавшие в кадр вводят экспонометр в ступор. Я расскажу, как я делаю ночные фотографии, чтобы получить снимки, которые потом меня порадуют.

Фото 1. Панорама 5 кадров, f 11, выдержка около 20 секунд

Необходимость штатива и чувствительность пленки
В большинстве случаев, для съемки выбранного вами кадра, понадобится штатив. Штатив необходим для предотвращения вибрации фотоаппарата, т.к. выдержки при ночной съемке очень велики и порой доходят до 30-50 секунд. Конечно, можно поставить фотоаппарат на "табуреточку", бордюрчик или перила, но скорее всего ни одной ровной поверхности рядом не окажется. Мой штатив я купил всего за 800 рублей (Continent A1, 3 степени свободы, рабочая высота от ~50см до ~1.6-2 метров), так что в финансовом плане это очень даже просто. Снимая на цифровой фотоаппарат (Minolta A1) мне не приходится сталкиваться с выбором пленки. Однако, т.к. в большинстве случаев безразлично будет ли выдержка 5 или 15 секунд, то я бы выбрал пленку с меньшей чувствительностью (это выгодно и в финансовом плане и увеличится качество снимков, если вы не стараетесь ддобиться эффекта за счет зернистости снимка). Владельцам цифровой техники я рекомендую устанавливать минимальную чувствительность, чтобы избежать цветного шума на снимке. Во всех приведенных сдесь кадрах чувствительность была эквивалентна ISO 100.

Фото 2. f 11, выдержка 30 секун

Фото 3. f 11, выдержка 5 секунд

Выбор правильной экспозиции и условий съемки
Если вы снимаете городской пейзаж или иной не критичный ко времени экспонирования объект, то предлагаю для достижения максимальной ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) установить максимальное диафрагменное число, на моем фотоаппарате это 11. Для определения значения выдержки полагайтесь на собственную интуицию (цифровая техника способна показывать примерный результат до снимка на дисплее, сложнее с пленочной техникой). Скорее всего для ярко-освещенных улиц или зданий это значение будет лежать в пределах 2-10 секунд, с уменьшением общего количества освещения выдержки будут возрастать. Так, например на фото 2 выдержка была выбрана 30 секунд. Для такого уровня освещенности этого оказалось много, небо получилось синеватым. В действительности более выгодной выдержкой была бы 20 секунд. Но, как видите снимок все равно получился. Это характерно для ночной съемки - ошибка в выборе верной выдержки с отклонением в 2eV (в данном случае ошибка составила намного больше), дает очень даже приемлимый результат. Поэтому я рекомендовал бы делать вилку по выдержке. Обращайте внимание на расстояние до объекта. Количество света от искусственных источников значительно падает с увеличением расстояния. Если вы снимаете источник света, то выбирайте выдержку осторожнее, например для фото 3 я выбрал 5 секунд, снимок с выдержкой 3.2 секунды оказалсь немного нежоэкспонированным. Перед съемкой обратите внимания на все яркие источники света вокруг делая фото 2, я не обратил внимания на очень яркий боковой прожектор на мосту в итоге (я считаю из-за него) на фото в небе присутсвуют значительные блики. В таких случаях вам может понадобиться бленда. (Или инструмент штамп в Photoshop)

Фото 4. f 11, выдержка 5 секунд

Фото 5. f 11, выдержка 13 секунд

Использование вспышки при съемке ночью.
Снимая близкие объекты ночью в автоматическом режиме, фотоаппарат использует выдержки в районе 1/30 секунды и вспышку. При этом у нас не получается хорошего, проработанного заднего плана. Используйте вспышку в режиме мануального управления фотоаппаратом. Обратите внимание на фото 4. Для посветки оленя использовалась вспышка, если сделать этот кадр без света, то олень и каменная гряда будут совершенно черными, т.к. они не освещаются ни одним источником света, более того, находятся в контровом освещении. По этому же принципу делаются фотографии людей, например на фоне панорамы Москвы . Даже при длительных выдержках неосвещенный объект на перднем плане очень слабо экспонируется на пленку, поэтому даже если человек будет шевелиться то на качестве снимка это не отразиться. Мало того, при выдержке 15-20 секунд после вспышки человек может развернуться и спокойно выйти из кадра. Его воздействие на общий снимок столь мало, что он даже не оставит тени. На снимке 6 на скамейке сидела девушка, в момент нажатия на спуск она встала и ушла, пройдя через весь кадр. Где она? Попробуйте также использовать несколько вспышек (если позволяет фотоаппарат) во время одного экспонирования. Проверьте - есть ли у вашего фотоаппарата функция синхронизации вспышке "по задней шторке" (rear). Такой параметр вспышки позволяет сохранить эффект движения и создать шлейф за четким объектом.

Фото 6. f 11, выдержка 6 секунд

Фото 7. f 11, выдержка 4 секунды

Работа с фильтрами
Обратите внимание на яркие блики, возникающие на местах источников света. Их форма и размер пятна зависят от объектива вашего фотоаппарата (и от механизма диафрагмы, на сколько мне известно). Существуют специальные фильтры, которые позволяют превратить такой круглый блик в тоненькую 3-4-5 лучевую звездочку. Многим нравятся снимки, сделаные с применением таких фильтров. Обратите внимание на яркие блики, возникающие на местах источников света. Их форма и размер пятна зависят от объектива вашего фотоаппарата (и от механизма диафрагмы, на сколько мне известно). Существуют специальные фильтры, которые позволяют превратить такой круглый блик в тоненькую 3-4-5 лучевую звездочку. Многим нравятся снимки, сделанные с применением таких фильтров.

.
Еще несколько аcпектов
Проблема баланса белого ночью мною так и не была решена, например на фото 9 Храм Христа Спасителя подсвечивается прожекторами определенной цветовой температуры, если принять его освещенные стены за белый то все вокруг уйдет в красновато-желтые оттенки (у меня так получилось). Поэтому я остаюсь сторонником регулировки баланса белого путем выполнения минимальной цветокоррекции в Photoshop. Очень рекомендую книгу Дэна Маргулиса "Классической руководство по цветокоррекции". Если вы снимаете поздним вечером в городе, то у вас однозначно возникнет проблема сильно яркого неба и при этому уже слабоосвещенных объектов. Буду рад, если кто-нибудь расскажет мне как решать такую проблему, сам же я пока ищу компромисс в подборе наиболее приемлимой экспозиции. (фото 8)

Фото 8. f 8, выдержка 0.6 секунды

Фото 9. f 11, выдержка 6 секунд

Попробуйте пройтись ночью в вашем родном городе, лучше делать это веселой компанией, как из соображений безопасности так и просто потому, что на один сюжет у вас уйдет несколько минут: поставить штатив, сделать несколько снимков, убрать штатив. Вы получите массу удовольствий. Экспериментируйте с различными эффектами, попробуйте подсветить нужные объекты фонариком, сделайте в конце экспонирования плавный поворот головки штатива, в общем придумайте сами что-нибудь необычное. Длинные значения выдержки дают вам некоторую свободу. И желаю, чтобы первый же опыт принес вам урожай удачных снимков!